Ciel profond avec votre reflex numérique - Astrophotographie - Sky - Telescope
Il ne fait aucun doute que les caméras reflex mono-objectif numérique (reflex numériques) sont les caméras les plus polyvalents disponibles aujourd'hui. Aucun autre appareil ne peut aller de tir de fête d'anniversaire de vos enfants dans l'arrière-cour d'enregistrer des galaxies lointaines à travers un télescope sans avoir besoin de modifications. Ont vraiment poussée DSLRs la porte de l'astrophotographie à toute personne ayant un intérêt pour le tournage du ciel nocturne.
Astrophotography avec les appareils photo reflex mono-objectif numérique (DSLR) couvre toutes les facettes de astrophotographie amateur. Les modèles d'appareils photo d'aujourd'hui ont un bruit beaucoup plus faible que dans le passé et plus de fonctionnalités utiles aux amateurs. Dans le texte qui l'accompagne, Michael A. Covington explique comment vous pouvez utiliser votre reflex numérique pour l'astrophotographie et capturer des images spectaculaires comme celle-ci de la nébuleuse pipe en Sagittaire.
Michael A. Covington
Plusieurs facteurs font DSLRs bon pour l'astronomie. La plupart des caméras sont conçues pour utiliser les mêmes objectifs que leurs précurseurs de film 35 mm, et ils ont des capteurs relativement importantes par rapport à leurs homologues point-and-shoot. Les capteurs APS-C CMOS courants dans de nombreux reflex numériques grand public sont environ 65% aussi grand que le film de 35 mm, et à peu près aussi grand que de caméras CCD astronomique milieu de gamme.
Contrairement à film, le capteur CMOS en un DSLR n'a pas de panne de réciprocité; il oublie jamais un photon. (Eh bien, presque jamais.) Est assez longue Une exposition de 2 minutes pour capturer une image respectable de la nébuleuse d'Orion. En 10 minutes avec un téléobjectif modeste, vous pouvez enregistrer étoiles 16 magnitude. Et DSLRs ne vous besoin d'apporter un ordinateur lorsque vous filmez le ciel nocturne.
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Autres reflex numériques de Nikon et Pentax sont similaires, qui diffèrent principalement dans les fonctions sont accessibles et ainsi les fichiers d'image sont formatées. Pratiquement tous les reflex numériques actuels bloquent l'extrémité rouge astronomique importante du spectre visible, où l'hydrogène gazeux est fluorescent. Pour augmenter la sensibilité rouge de leur appareil photo, beaucoup de astrophotographes ont modifié leurs caméras. Ils éliminent filtre infrarouge de blocage de l'appareil photo et le remplacer par un filtre qui transmet plus de la lumière rouge à partir de l'émission d'hydrogène. Ces individus audacieux prêts à bricoler avec leurs caméras peuvent acheter un filtre infrarouge bloquant modifié et faire le travail eux-mêmes, ou vous pouvez envoyer votre appareil photo à Hap Griffin (www.hapg.org) ou Hutech (www.hutech.com) d'avoir le filtre remplacé pour vous. Une fois que l'appareil est modifié, vous devrez régler une balance de couleur personnalisée pour prendre des photos de jour agréables.
La plupart des appareils photo reflex numériques sont équipés de filtres qui bloquent l'extrémité rouge du spectre pour produire des images de la lumière du jour couleur naturelle. À gauche: Malheureusement, ces filtres stock bloquent une grande partie de la nébulosité rougeâtre dans la Voie lactée, comme on le voit dans cette image de la ceinture d'Orion. A droite: Lorsque le filtre de stock est remplacé par un filtre personnalisé, l'image résultante de la ceinture d'Orion révèle beaucoup plus nébulosités.
Alan Dyer (2)
Si vous magasinez pour un nouveau reflex numérique avec astrophotographie à l'esprit, une caractéristique particulière vaut vraiment le détour est connu comme « Live View ». Cette fonction vous permet d'activer le capteur et visualiser une vidéo en direct sur l'écran LCD arrière de l'appareil. Cela rend votre objectif de mise au point ou télescoper un jeu d'enfant par rapport à d'autres méthodes. Si vous n'avez pas Live View, vous aurez besoin d'une certaine forme d'aide mise au point, ou vous pouvez confirmer mise au point en prenant de courtes expositions de 5 secondes et immédiatement les visualisant sur l'écran arrière.
Reflex numérique Astrophotographie: Shooting Stars
Une fois que vous avez choisi votre appareil photo, il y a quelques accessoires supplémentaires dont vous aurez besoin pour commencer à tirer le ciel nocturne. Le premier est un dispositif qui vous permettra de tirer les longues expositions sans toucher l'appareil. Vous pouvez faire une seule exposition jusqu'à 30 secondes en appuyant sur le déclencheur de l'appareil photo et la fixation d'un délai si la vibration en appuyant sur le bouton mort loin avant l'ouverture de l'obturateur. Pour une exposition plus longue, vous pouvez utiliser un communiqué de câble spécial avec un intervallomètre intégré. Il vous permet de programmer une série de longues expositions et élimine la nécessité d'un délai entre les images. Polyvalent, intervallomètre de libération de câble bon marché sont fabriqués par Phottix (www.phottix.com) et d'autres fabricants d'accessoires, et sont faciles à trouver sur Amazon.com ou ebay.com. Assurez-vous de choisir le modèle approprié pour votre appareil photo particulier.
Parce que les reflex numériques regardent et se sentent un peu comme des caméras de film 35 mm, la façon dont vous attacher un à votre télescope est similaire. Pour commencer à tirer le ciel avec un reflex numérique, vous aurez besoin de quelques accessoires, comme un intervallomètre (extrême gauche) qui peuvent tirer automatiquement plusieurs expositions longues, et un adaptateur T-ring (centre en bas à droite) pour votre modèle particulier.
S-T / Sean Walker
Sous un ciel étoilé, ciel sans lune, mettez votre appareil photo sur votre trépied. Utilisez un objectif grand-angle à son plus large arrêt f / (le plus bas nombre f /) et mise au point manuelle sur une étoile brillante à l'aide mise au point en direct, si la fonction est disponible avec votre appareil photo. Zoom sur la vue en direct mise au point pour aider à réaliser la mise au point la plus nette. Réglez la vitesse ISO 1600 et d'exposer pendant 30 secondes. Vous obtiendrez une image qui montre beaucoup d'étoiles et peut-être quelques-uns des plus brillants objets du ciel profond.
Quelques nuits de pratique vous familiariser avec les fonctions de votre appareil photo qui sont bénéfiques pour les reflex numériques astrophotographie, comme blocage, réduction du bruit miroir, et des séquences de programmation des expositions sur votre intervallomètre.
Si vous voulez essayer à filmer des objets à travers votre télescope, vous aurez besoin d'un adaptateur. Cela se compose généralement d'un T-ring et un adaptateur que les couples avec votre appareil photo à votre télescope en place d'un oculaire. Avec cette configuration, vous pouvez prendre immédiatement des photos de la Lune en utilisant votre télescope comme objectif de la caméra. Pour prendre des photos d'objets du ciel profond, vous pouvez expérimenter et faire des expositions de 5 secondes ou plus pour tester combien de temps votre monture du télescope suivra avant que les étoiles apparaissent comme des stries. Même la plupart des supports du télescope haut de gamme ont besoin d'un autoguidage ou d'autres mesures spéciales pour compenser les erreurs dans les engrenages de la montagne, vent, tremblement ou d'autres variations de suivi.
Traitement d'image
À haute sensibilité ISO, les reflex numériques sont beaucoup plus sensibles que les meilleurs films du passé. Ce 5 secondes exposition avec un Canon 40D à 1600 ISO et un objectif f / 2,8 de 50 mm capture étoiles 6ème magnitude et l'amas globulaire Omega lumineux Centuri en bas à droite.
Michael A. Covington
Peu importe quel genre de astrophotographie que vous faites, l'image qui sort de l'appareil photo est généralement le produit fini. Une courte exposition trépied fixe apparaît souvent trop sombre, alors qu'une exposition guidée 2 ou 3 minutes est susceptible de regarder trop lumineux en raison de la pollution lumineuse. C'est normal. Tout balance des blancs automatique de votre appareil photo est généralement pas applicable à astrophotographie du ciel profond parce que le sujet est trop faible pour l'ordinateur de l'appareil photo pour un jugement précis. Vous pouvez régler tous ces paramètres avec le logiciel de traitement d'image. Bien que certains programmes qui viennent avec les appareils photo numériques offrent des capacités d'ajustement rudimentaires, je recommande fortement l'acquisition d'un logiciel spécifiquement orienté vers DSLR astrophotographie. Ces programmes sont nécessaires pour tirer le meilleur parti de vos images.
Une fois que vous avez choisi votre logiciel de traitement, deux étapes feront immédiatement mieux vos images. Le premier est l'étalonnage des zones sombres. Lorsque vous prenez une exposition plus longue que quelques secondes avec la plupart des reflex numériques, vous verrez une dispersion aléatoire de pixels colorés - points rouges, verts et bleus - des lieux indiquant où le capteur a ce qu'on appelle les « pixels ».
La meilleure façon de se débarrasser des pixels est de soustraire un cadre noir, une photo prise sans lumière atteignant le capteur, mais à tous autres égards, tout comme l'original, avec le même temps d'exposition, le réglage ISO et la température du capteur. Le cadre noir aura les mêmes pixels, donc soustraire de votre image les enlèvera. La plupart des reflex numériques peuvent le faire automatiquement pour vous si vous activez l'exposition à long fonction de réduction du bruit de l'appareil photo. Puis, après avoir pris une longue exposition, l'appareil photo prend immédiatement un autre, tout comme avec l'obturateur fermé, effectuer la soustraction automatiquement et enregistrer l'image résultante. Bien que cette fonctionnalité est à portée de main et garantit que le cadre noir correspond à tous les paramètres de l'exposition d'origine, il faut un temps précieux que vous pourriez utiliser pour enregistrer des images.
L'alternative est de prendre un ou plusieurs cadres sombres manuellement avec le capuchon d'objectif et de les soustraire plus tard avec le logiciel. De préférence, prendre plusieurs - au moins une demi-douzaine - de sorte que le logiciel peut faire la moyenne pour éliminer le bruit aléatoire. Un ensemble de cadres sombres peut servir pour des photos de plusieurs objets célestes prises le soir même avec le même temps d'exposition et le réglage ISO.
Empilant expositions multiples aide à révéler faible nébulosité. La combinaison de huit expositions 4 minutes montre les objets Messier (de haut en bas) M21, M20 et M8 en Sagittaire.
Michael. A Covington
En plus de l'étalonnage des zones sombres, la seconde technique qui rendra vos images plus fine est de prendre plusieurs expositions de votre cible et de les combiner. Cette technique, connue sous le nom d'empilage, présente de nombreux avantages. Vous pouvez obtenir l'exposition d'une heure sans avoir besoin d'une heure de guidage parfait. Si vous avez des problèmes de guidage, vous pouvez prendre de nombreuses expositions et simplement jeter les ceux qui sont mal suivis. Vous pouvez également éviter d'atteindre la limite de brouillard ciel car aucune exposition unique est excessivement longue. algorithmes d'empilage dans les programmes de traitement d'images peuvent éliminer automatiquement des pistes d'avion, pixels aléatoires, et d'autres grandes différences entre les images que vous combinez. Et lorsque vous empilez plusieurs expositions, le niveau de bruit dans l'image empilée est réduite proportionnellement à la racine carrée du nombre d'expositions que vous Combine.
Il y a des limites, bien sûr. Vous ne pouvez pas empiler 3,6 millions 1/1000 secondes expositions et obtenir l'équivalent d'une exposition d'une heure. Les expositions individuelles doivent être assez longtemps pour une image utile. C'est généralement de 5 à 10 minutes, à moins que les limites de suivi que vous contraignent à aller plus court.
Empilement et soustraction des zones sombres sont également mieux fait avec les fichiers bruts, non JPEGs, parce que les fichiers JPEG ont été étirés pour l'affichage non linéairement, et les données sont jetés dans le processus de compression qui rend les fichiers JPEG faible par rapport au format brut. Après le calibrage des zones sombres et l'empilage, vous pouvez régler la luminosité, le contraste et la balance des couleurs de l'image et peut-être affiner si nécessaire avant d'enregistrer la version finale.
Comme vous améliorer à l'enregistrement des données, vous pouvez apprendre de nombreuses astuces supplémentaires et techniques pour presser encore plus de vos images. Mais les conseils donnés dans cet article vous mettra sur votre chemin pour reflex numérique astrophotographie tout en évitant de nombreux pièges.