Pipes Downie
Vous remarquerez dans l'image que le tuyau ne semble pas tout à fait raison encore. Tout d'abord il n'y a pas de tige et d'autre part la forme est pas tout à fait raffiné. Il y a de bonnes raisons pour les deux. Le premier point est expliqué simplement parce que je ne l'ai pas fait encore la tige. Le deuxième point est expliqué par le fait qu'il est très important d'obtenir le look entre la tige et le tuyau. La tige doit couler avec le Briar et il devrait finir par tout. Pour illustrer ce point, je tiens à souligner les freehands des années 70. Le style était à l'époque une sorte de pipe souche mine arbre avec la surface du plateau sur le rebord de la cuvette et la tige. En neuf fois sur dix avec ces tuyaux, vous verrez un Lucite pré-faites trop complexe tige coincé sur la fin. Pour aggraver les choses dans bien des cas, l'étape où la mortaise a été coupé n'a même pas été poncé et était tout simplement laissé faire une mauvaise situation encore pire.
Je n'ai rien contre ce genre de tuyaux, et si bien fait ils peuvent être superbe. En même temps, il semble y avoir tant de cas de mauvais bol / continuité de tige qu'ils demandent juste à être utilisé comme un exemple de ce que je n'aime pas dans le travail de la tige.
En faisant une tige d'abord je globe oculaire combien de matériel tige je vais avoir besoin d'équilibrer le tuyau. Avoir une tige qui est trop long ou court, même un quart de pouce affectera grandement l'équilibre du tuyau. J'ai refais plus d'une tige pour la raison qu'il était juste une fraction trop longue ou trop courte.
La première étape une fois que le matériau de tige est balancé en est à se faire face sur le tour. De là, je fais une des deux choses. Si je prévois de quitter la tige tout comme je prends la tige sur le mandrin et nettoyer le visage avec une plaque clapotis à l'aide de 600 papier de verre grain. Si je prévois d'ajouter à la tige que je suis dans ce cas, je fais que l'ajout de la tige est complètement à plat sur un côté - en utilisant la plaque clapotis et 220 grains - et de la colle au matériau de tige. Vous pouvez voir que cette tige est terminée dans l'image ci-dessous.
L'étape suivante consiste à forer le matériau de la tige et de la colle dans le tenon Delrin. Je perce la tige avec un foret conique en acier rapide (HSS) pour les voies respiratoires, un peu de points Brad 5/16 pour la mortaise Delrin et un foret de torsion norme HSS 1/16 du côté bit. Pour plus d'infos Delrin sur le forage et le collage jeter un oeil à ma page FAQ.
De ce point je façonne la tige sur le tour, le disque ponceuse et ponceuse ceinture. Une astuce pratique est de laisser le 1 / 16e foret dans le trou que vous pouvez juger de la direction du passage de l'air et il vous donne aussi une bonne idée de la quantité de matériel que vous avez devant vous du sable dans les voies respiratoires. Pas quelque chose que je vous recommande! J'ai trouvé que lors de l'élaboration d'une ponceuse à bande fonctionne très bien pour mettre en forme le bit.
Une fois que la tige est en forme et juste avant le ponçage final je coupe la fente à l'aide d'une petite Dremel a vu alors j'élargir les voies respiratoires à l'aide d'un foret 3 / 64e HSS à nouveau sur l'arbre flexible Dremel.
De là, j'utilise des fichiers d'aiguilles et du papier de verre pour terminer l'intérieur du bit. A ce stade, la tige est prêt pour le chauffage et la flexion. J'ai constaté que, après des années d'utilisation d'une bougie pour chauffer ma tiges qu'un pistolet à air chaud fonctionne beaucoup mieux. Une fois que la tige est plié, il est temps pour le ponçage final et ponçage à l'eau des deux tuyaux et la tige avant la coloration et lustrage.