Comment puis-je construire une basse
L e élément central dans une basse est le cou. Je commence à faire le cou en sélectionnant le bois. Je recherche même fil droit sans vagues ou des traces de noeuds et aplatir un côté de celui-ci sur une dégauchisseuse, carré il, de la taille avec la scie à table et raboteuse épaisseur. Cette planche est ensuite coupé en deux bâtons correspondant qui constitueront la majeure partie extérieure de l'ébauche du cou. Ces pièces extérieures sont pliées autour des lamelles de tôles intérieures 3 pour former un col 5-lamination.
J'essuie généralement vers le bas toutes les surfaces de collage avec de l'acétone et les gratter avec une vieille lame de scie pour la meilleure adhérence possible. La colle se met dans une même couche et le cou entier est enveloppé dans du papier ciré pour garder la colle sur le sol. Je place le cou dans ma presse de collage et serrer les 10 vis qui maintiennent une pression d'environ 4000 livres. sur l'unité de cou pendant 12 heures ou plus.
O nce le cou est assis pendant une semaine afin que l'humidité de la colle a eu la chance d'échapper, je peux carré le blanc sur la dégauchisseuse et raboteuse et la mise en page les deux cols qu'il fera. Les cous sont imbriqués dos à dos pour sauver bois précieux. Chaque manche se fendue pour recevoir la barre de renfort et de fibres de carbone de renforcement des longerons. Les extrémités se carré sur la scie et pour vérifier la place-ness absolue. Je prépare le manche de bois en quarts de sciage à fil droit, après aplatissement et raboteuse attention, les fentes de barrettes sont découpées sur la table de scie avec un gabarit qui place les fentes avec précision à l'intérieur de 1/1000" sur toute la longueur. La touche est situé sur le cou avec des trous pilotes et broches, puis collés avec de la colle cacher dans le cas où il doit jamais être remplacé.
L e cône du cou est établie avec un coupe-mouche sur la machine de fraisage. Les bords de la touche sont parés à l'aide d'un gabarit de cône sur la scie.> J'aime laisser reposer le cou pour une autre semaine pour laisser échapper l'humidité de la touche.
Je peux ensuite installer la tige de réglage et à l'aide d'un bouchon de col temporaire ajuster la tige pour une petite quantité de l'arc arrière de sorte que, lorsque I sable le rayon de la touche, la touche aura une petite quantité de secours intégrée. J'utilise un un rayon composé tous mes cous que j'accomplissons Freehand sur une grande ponceuse à bande, je peux vérifier le rayon à chaque extrémité avec des modèles.
Je Réajuster la barre de renfort pour obtenir le cou mort plat. Je serrer le cou à un gabarit de cou, qui soutient toute la longueur avec des piliers réglables me permettant de racler, le sable et les résultats sachant que le cou est pas affectée par ma pression ou par gravité. Je modifierai le relief avec un bloc de ponçage, en ajoutant plus du côté des basses pour tenir compte de la plus grande mouvement des grandes chaînes et pour contrer la tension accrue des chaînes plus petites.
O nce la touche est parfaite, je Burnish avec de la laine d'acier et aux machines à sous assister de FRET; ceux-ci ont généralement besoin d'être approfondi à chaque extrémité quelques milliers plus profond que la soie du fil de frette J'utilise. Je chanfrein également les fentes pour empêcher la déchirure-outs lorsque le col est refretted.
A vec l'ébène et d'autres très durs fingerboards je dois « set » FRET tangs pour les côtés des fentes en se tenant debout sur la touche alors qu'il est pris en charge à chaque extrémité, sinon les frets serrés forceront backbow dans le cou. (Il est également bon de savoir cou peut supporter un peu de mauvais traitements avant de quitter le magasin). Je vais injecter une goutte de super glue dans l'extrémité de chaque fente de fret, il se propage instantanément par l'action capillaire.
S haping l'arrière du cou est une entreprise brut, j'utilise un fichier de ferrier (normalement pour le dépôt des sabots des chevaux) pour ébaucher la forme et le suivi avec un petit avion de bloc et grattoirs métalliques minces pour faire le talon et l'arrondi à la écrou. Le capuchon d'extrémité est usiné puis en forme avec une ponceuse à tambour sur le col avec l'écrou de sorte que la fusée est continue.
L e dernier col arrondi et le profilage se fait avec une large bande de papier de verre et de vérifier avec des modèles et un bord droit. ponçage fin peut attendre jusqu'à ce que le corps est prêt pour le ponçage final. Idéalement, le client peut venir et vérifier le profil du cou et de l'épaisseur à ce point ou je peux envoyer un courriel du profil des tracés pour leur approbation. Obtenir le cou cela prend beaucoup environ 15 heures de travail en fonction des incrustations.
W oods pour les ailes du corps sont sélectionnées en fonction de la figure, la couleur et les propriétés acoustiques désirées par le client. J'utilise généralement un plus dur, le bois plus lourd sur l'avant avec une plus douce, pièce plus de résonance sur le dos. Érables bouclés et édredons sont favoris pour la belle figure et son brillant qu'ils donnent. Plus le chiffre plus difficile est de se tailler et de la forme, mais plus récompenser les résultats. Les plus hauts grades de l'érable sont d'une couleur blanc brillant uniforme qui LUMINOSCOPES une tache ou la teinte avec des résultats étonnants. D'autres plans de corps populaires sont noix, koa et zebrano. le dos du corps sont souvent en aulne, frêne des marais, le noyer cendré, sassafras, érable doux, noix ou narra.
L es planches choisies sont nettoyées pour exposer la figure et les modèles de corps en plastique transparent sont déplacés jusqu'à ce que le meilleur match de la figure est obtenue. Souvent, j'essaie d'intégrer des tourbillons ou des motifs dans le grain qui suivent le contour du corps. Je passe des heures et même des jours contempler (déchirante) comment faire le meilleur usage d'un morceau de bois donné pour un corps. Une fois les grandes lignes sont tracées et découpées sur la scie à ruban, ils sont nettoyés avec la ponceuse à bande. Les surfaces de collage sont aplaties sur la dégauchisseuse puis thicknessed avant d'être laborieusement raclées et équipés pour un joint parfait. Les sommets et le dos sont collés et serrés fortement pour éliminer la possibilité de « fluage » le long des lignes de colle. Les ailes sont ensuite fraisées pour les cavités de l'électronique et d'établir les contours des zones sculptées. J'utilise une scie à ruban pour ébaucher les contours et arrondir les coins avant de faire le découpage lourd avec gouge, plan à fond rond, râpe et des lames racleuses.
oles H sont percés pour les pots, les commutateurs et prise de sortie ainsi que des trous de montage pour des boutons de sangle et tuners. La basse tout est ensuite dépoussiéré, aspirées vers le bas et on le lave à l'acétone. Tache est appliqué, poncé puis retouché et re-poncé. Si l'huile est la finition est appliquée avec des tampons de coton sous une lampe de chaleur pour favoriser une pénétration plus profonde et même le séchage. La première couche est autorisé à sécher pendant une nuit et on applique la deuxième couche de toile de jute grossière à fondre dans la première couche et éviter le ponçage. Les couches des troisième et successifs sont appliqués en alternance avec la laine d'acier fine ou les doigts nus et frottés dans les pores des grains jusqu'à ce que ceux-ci sont remplis. Si un brillant élevé est souhaité une fine couche d'huile est frotté avec les doigts en séchant, il peut alors être polie à un brillant avec la chaleur de friction. (Une excellente façon d'obtenir des ampoules).
O nce la basse a siégé quelques jours, je peux peindre toutes les cavités intérieures avec de la peinture conductrice de blindage, l'exécuter à travers les tunnels de câblage. Je ne fais pas la laque ici, donc je ne vais pas entrer dans ce sauf pour dire qu'il ajoute 2 semaines et 10 heures au moment de la construction. Il est un vrai truc pour garder la laque sur les couvercles de contrôle de glissement et de l'obtenir dans les creux de la forme D. J'utilise des lames de rasoir pour le nivellement, 4 grains de papier de verre et les 4 étapes de composé et de la cire en pâte sur la laque. Lustrage dehors est un art qui prend beaucoup de pratique. L'investissement en tête pour cabine de peinture, le câblage de sécurité anti-explosion, compresseur, pistolets, filtres et polution contrôle de la poussière, un éclairage spécial et de l'équipement lustrage me ont empêché de de s'impliquer directement avec de la laque.
B atteries sont installés et la basse est testé et joué pendant une heure ou deux pour déterminer les hauteurs de pick-up appropriées et finaliser la mise en place. Le meilleur test est une répétition ou un concert je ne peux vraiment entendre comment ça sonne contre des guitares et des tambours. Je vais souvent trouver quelqu'un d'autre pour le tester juste pour moi d'avoir une opinion propre. Je NOTEZ des idiosyncrasies ou des observations générales sur la feuille de commande pour référence ultérieure. Les chaînes sont supprimées pour permettre aux frets d'être poli et pour éliminer toutes les fils de laine d'acier des micros. Si de nouvelles chaînes, ils sont installés sont nécessaires avant que la basse est emballé avec ses instructions, les outils et la facture.
T otal temps environ 100 heures sur 3 mois. Coût total: bois; 200 $ 500 $, de métal et de placage; 100 $, l'électronique; 300 $, chaînes, vis, huile, etc; La figure $ 25.I je peux faire 15 $ l'heure si je ne visse pas trop. Si j'ajouter dans les achats de bois, Voyage, déconner avec les ordinateurs, le temps de nettoyer le magasin et la reconstruction de machines. Temps harcelant, menaçant et cajoler les fournisseurs et de parler de sérieux clients, je peux compter sur 5 $ l'heure.